Учебный проект Русская семья

Проект в рамках программы Intel "Обучение для будущего"

Тема проекта

Русская семья

Автор(ы) проекта, образовательное учреждение

Чухнова Дарья Средняя школа №3" Псков

Аннотация проекта

• Цель работы - изготовление кукол в стилизованном русском костюме для школьного музея. В работе использован проектный метод. Работа состоит из 3 частей: исследовательской, технологической и приложения. В исследовательской части содержатся материалы по истории игрушки и народного костюма, которые позволили сделать выбор темы и материалов. Технологический этап содержит технологическую карту, экономическую, экологическую, эстетическую оценку и оценку качества.

Цели и задачи

Цель проекта:

разработать и изготовить серию кукол в народных костюмах на тему «Русская семья».

Задачи:

Приступая к работе над творческим проектом, мы ставим перед собой следующие задачи:

1.Сбор информации об изготовлении кукол.

2.Сбор информации о народном костюме.

3.Разработка эскизов.

4.Выбор технологии изготовления куклы.

5.Выбор технологии изготовления одежды.

6.Подбор материалов.

7.Изготовление выкроек.

8.Изготовление куклы и одежды к ней.

Требования:

1.Качество исполнения.

2.Эстетический вид.

3.Куклы должны сочетаться друг с другом и составлять единое целое.

4.Выполнение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм.

5.Экономное расходование материалов.

История матерчатой куклы.

• Матерчатых кукол люди делали еще в незапамятные времена. Вот только ткань-материал не такой прочный, как дерево или обожженная глина, поэтому те древние куклы до нас не дошли. Самые старинные, что дошли до нас, сделаны во второй поло¬вине XIX века.
• В кукол из ткани играли дети во всех странах мира и во все времена. Это потому, что такую куклу просто сделать, она доступна и интересна всем - и бедным, и богатым. Ма¬терчатая кукла может быть любимой игрушкой и маленькой принцессы, и крестьян¬ской девочки. Вся разница в отделке - у одной она вышита золотом по шелку и украше¬на драгоценными камнями, а у другой сделана из беленой холстины. Но каждая кукла для своей маленькой хозяйки самая красивая.
• В русской деревне матерчатая кукла была самой распространенной игрушкой с глубокой древности почти до середины XX века! Причем эта игрушка очень мало изменилась за прошедшие века. Я говорю не о тех игрушках, что специально делались на продажу, а о тех деревенских куклах, что мастерили своими руками с выдумкой и любовью. Ведь в чем ма¬гическая сила куколки из сказки? В материнской любви. Эта куколка - та самая берегиня, какие матери клали в колыбель ребёнку.
• Пока дети были маленькими, куклы для них шили мамы, бабушки, старшие сестры. Од¬новременно они учили малышей самим шить таких кукол и передавали им: свой опыт. Так что лет с пяти любая девочка могла сделать себе куклу сама.
• Для крестьянских девочек изготовление кукол и игра в них были не просто развле¬чением, но и своеобразной школой. Чтению и письму они не обучались до конца XIX ве¬ка! Зато им очень рано предстояло научиться всему, что должна была знать и уметь женщина - хозяйка и мать, а играя в куклы, учились шить, вышивать, прясть.
• А уж какой простор для фантазии дает изготовление и особенно одевание матерча¬той куклы! Все куклы-самоделки получались разными и по характеру, и по отделке, так что двух одинаковых на свете просто быть не может. Хотя у кукол есть и общие чер¬ты, так как в каждой местности был принят свой тип игрушки, да и приемы изготовления, на¬верное, во всем мире схожи.
• Традиционная матерчатая кукла - это простейшее изображение женской фигуры. В ней нет ничего лишнего, она почти символ. Кусок ткани, свернутый «в скалку», лицо из льняного лоскутка, грудь из туго набитых шариков, коса волосяная либо кудельная, то есть сделанная ив льна или пеньки, наряд из пестрых лоскутков - вот такая была кукла. И не случайно.

В тряпичной куколке причудливо сплелись отголоски древних верований и народный идеал красоты. Для тяжелой крестьянской жизни здоровье и красота - почти одно и то же. Недаром кукла такая устойчивая, что подчеркнуто широким подолом: сразу видно, как прочно она стоит на земле!

• У традиционной матерчатой куклы была вполне «взрослая» фигура. Это отголоски почитания Матери-Земли, богини плодородия. Подтверждается это еще и тем, что в рус¬ской народной игрушке не было принято делать кукол-мужчин и кукол-мальчиков. Первые куклы "мужского пола появились только в конце XIX века.
• И лицо у нее белое тоже не случайно. Саму куклу делали из самотканого полотна, достаточно грубого и неотбеленного, а вот лицо обтягивали кусочком отбеленного хол¬ста или белой льняной ткани. Причем до XVIII века, а в отдаленных губерниях и дольше у тряпичной куклы вообще не было лица. Кукла должна была защищать ребенка от злых сил, заменять его собой. Если кукла с лицом, она слишком похожа на человека и в нее может вселиться злой дух, а без лица она просто вещь и, значит, неопасна для ребен¬ка. *Так что в белом лице без изображения отразилась древняя обережная роль матер¬чатой куклы. Со временем белизна лица утратила свой древний смысл и стала признаком кукольной красоты. Еще позднее мастерицы начали прорисовывать своим куклам черты лица или вышивать их цветными нитками.
• Волосы для матерчатых кукол были настоящим украшением, они делали куклу «как в жизни». Прическу для своей любимицы девочки делали по всем правилам: если кукла изображала незамужнюю девушку, то волосы заплетали в косу и украшали лентой, кокошником, венком, а если «бабу» - скрывали волосы головным убором.
• Самодельная кукла, особенно без лица, выглядела не очень-то ярко и нарядно. Поэто¬му особое значение имела одежда. Костюм красавицы выгодно подчеркивает статность женской фигуры и стройность девичьей: Красна девица идет, Словно павушка плывет. На ней платье голубое, Лента алая в косе...
• Куклу старались нарядить в одежду из ярких лоскутков, украшали бусами, лентами в крестьянском быту они выглядели ярким, праздничным пятном, таким своеобразным «островком красоты». Городские же, фабричные ткани оставались для деревни дорогими до начала XX века. Наряды из них берегли и надевали только по праздникам. Об этом даже в народной песне поется:

Случай будет в Москву ехать -

Куплю два подарка:

Дорогие два подарка –

Кумач да китайку...

• А ведь речь здесь идет о самых дешевых из производившихся тогда видах ткани, но зато броских, ярких, каких не изготовить в деревне самим. Теперь понятно, почему матерчатая кукла в простом, кажется, наряде - белой рубашке, синем сарафанчике из сит¬ца, с алой лентой в волосах— так ценилась. Ее дарили детям на именины и праздни¬ки и даже «приглашали» на свадьбу! Нарядную куклу торжественно передвигали по сва¬дебному столу, приговаривая: «Раздайся, народ, девичья красота идет!»

Матерчатые куклы были не только у крестьянских детей. В документах XVII века со¬хранились записи о расходах на «потешные куклы» маленькой царевны. Чего там только нет! И «сукно лазоревое», и «отлас (то есть атлас) золотный и бархатный», «камка червчатая», и даже бобровый хвост!

• Дети богатых горожан продолжали играть в матерчатые куклы еще в конце XIX века, и это несмотря на доступность и популярность фабричных игрушек того времени. Изяще¬ство, тонкая работа, хороший вкус в подборе тканей и украшений, художественная вы¬шивка по тончайшему шелку - все это делает их кукол настоящими произведениями ис¬кусства.

Русский народный костюм.

• Русский народный костюм... Один из реликтов уходящей в прошлое, нивелирующейся под влиянием города нашей национальной культуры. Яркое, красочное зрелище, органически сплетающееся вместе с народной песней и танцем в оригинальное, уходящее корнями вглубь веков действо. Без сохранения, без культивирования народного костюма, пусть не в быту - это уже невозможно, - пусть на сцене, - разрушится единство этой культуры и она окончательно исчезнет, специализированные каталоги и журналы. Куклы, изготовленные художниками, представлены в крупнейших музеях мира, частных коллекциях. Куклы как произведения высокого искусства ценятся весьма дорого и являются престижным и популярным предметом коллекционирования.
• История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.
• Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время Достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.
• Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктив¬ность. Рациональнейшая конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовле¬ние одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армянину, сукно для по¬нёвы и даже холст непросто.
• В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одеж¬де, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функцио¬нальные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.
• Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности, расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, на¬пример, о том, что нижняя, "земная' часть костюма /например, женские понёвы/, наме¬ренно была темной /черные, синие понёвы/, а верхняя, связанная с небом, с солнцем -белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с крас¬ными понёвами и андароками и с тем, что совершенно не употреблялся в народном кос¬тюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.
• Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его ком¬плексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязы¬вался к тому или иному региону. По некоторым причинам, о которых речь будет идти ни¬же, это, в основном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубелъком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, цен¬тральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX в., распределялась по всей территории России, заменяя, сначала у молодежи, традицион¬ные комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного великорусского населения и засе¬лявшиеся выходцами из разных регионов, четкой комплексности костюма не знали, здесь перемешивались разные типы костюма и быстро совершался переход к "круглому" сарафану - платью и парочке.
• Наиболее архаичный комплекс с понёвой включал специфический женский головной убор - кичку с сорокой, - а также особые виды плечевой и нагрудной одежды: навершник, носов, костолан, шушпан или шушун занавеску или запон, тогда как для сарафанного комплекса характерен кокошник, плечевая одежда типа душегреи или епапечки и нагрудная типа фартука, передника; казачий комплекс с кубельком, перенятый от народов Кавказа, иногда употреблялся с типичными для тюркских народов шароварами и вя-заньм колпаком или широким головным покрывалом. Комплекс с андараком, харак¬терный преимущественно для однодворческого населения, заселявшего бывшие южные и юго-западные границы Российского государства и в социальном отношении стоявшего выше крестьянства, зачастую включал кичкообразный кокошник, шнуровку, напоминающую дворянский корсаж, разные типы кофт, "прижимки" и т.п.
• Комплексность женского костюма связана не только с территориальным делением, но и с возрастными градациями: девушки повсеместно носили открытые головные уборы типа повязок, замужние женщины до рождения первого ребенка, молодухи, надевали ко¬кошники; рожавшие женщины носили кички или кокошники; понёва сменяла сарафан по достижении половой зрелости, а иногда и при свадебном обряде, а кое-где в районах бытования понёвы старухи снова надевали сарафаны. Разумеется, четких границ между комплек¬сами не было: кое-где в южных губерниях например, в Курской, бытовал и женский сарафан, как и кичкообразный кокошник, а кое-где в северных губерниях, например, в Олонецкой, упот¬реблялась копытообразная кичка; в области же Войска Донского наряду с кубельком носили и сарафаны, и понёвы.

Женский костюм

• Значительно разнообразнее и сложнее мужского костюма женский костюм, часто различавшийся по расцветке и орнаментации не только по губерниям или уездам, но и по отдель¬ным волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: одно¬типные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды.
• Эта дробность женского костюма связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить паспорт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отца или му¬жа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству и семье, так как после окончания полевых работ на ней оставалось лежать все домашнее хозяйство, а также необходимость за зиму обеспечить семью домоткаными тканями, одеждой. Поэтому женщина редко отлучалась далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, обладала более узким кругозором, была более консерва¬тивна, нежели мужчина, и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в сфере костюма.
• Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует иметь в виду его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, все детали которых были нерасторжимы.
• Специалисты различают сарафанный комплекс, панёвный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубелъком, а также более позднее и повсеместное явление, возник¬шее под влиянием города - так называемую парочку, юбку с жакетом.

В основе всех женских костюмных комплексов лежит рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, панёвой, андараком, кубельком, нагрудной, плечевой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и так далее.

• Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Таким образом, она отличалась от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подопле¬ки. В позднее время это была преимущественно старушечья обрядовая, смертная рубаха.
• Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким ворот¬ничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе на кокетке - с отложным узким воротничком с закругленными уголками; та¬кая рубаха иногда имеет к манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с поликами -и по поликам. Иногда и сами рукава были целиком орнаментированными. В некоторых областях, например, в Орловской, Смоленской, рукав заканчивался манжетой в сборку. В Тамбовской губернии на запястье поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета, так что образовывался как бы сборчатый манжет.
• Древнейшим видом женской одежды является панёва, носившаяся в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, надевавшаяся на девушек лишь по достижении ими половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. Панёва представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане из шерсти. Типология панёвы чрезвычайно дробная. Различается она по покрою и расцветке. По по¬крою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, и с прошвой, глухая.
• Оба типа присутствуют по всем областям южной России. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе подоткнутой панёве считалось зазорным.
• Глухая панёва естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей.
• Употреблялись также навершники прямые и распашные, без клиньев и косоклинные, длиной 40 - 80 см, с короткими или длинными рукавами, либо без них с прорезями для рук. Навершники очень богато украшались и носились поверх другой одежды.
• Понёвный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички, с жи¬вотными формами. Однако незамужние девушки, как и повсюду в России, носили откры¬тый головной убор - повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым околышем, дополнявшуюся хвостом из лент. Повязка могла украшаться бисерной ба¬хромой, напоминающей северную ряску.
• Сороки представляли сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные завязки. Кичка-чепчик с твердым очельем надевалась на голову и привязывалась тесёмками. К ней плотно привязывался подзатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали её тесёмками. Потом надевалась поднизь - налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней - опушка задняя и опушка передняя из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; при помощи завязок опушки укре¬плялись под поднизью на сороку. Под поднизь надевался также налобник с косицами в виде черных перышек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разно¬цветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами надевалось чело - красная шелковая лента на тесёмке, концы которой свешивались над висками. Под подзатыльником повязы¬вались две длинные шелковые ленты на тесемке - отвес. Над отвесом прикреплялся "арепей" -розетка из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесёмки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью. Могли быть и другие детали, варианты форм и названий.
• По всем губерниям, особенно в XX в. широко употребляли платки - фабричной или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, бисером, стеклярусом.
• Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины - сзади на затылке.
• Наиболее известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан - основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал и в южновеликорусских губерниях.

Выделяются пять типов сарафанов:

1.глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Псковской, губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;

2.косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или налямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России.

3.прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский,постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;

4.прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами,происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой, распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири;

5.сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии,застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.

• С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носились передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся на талии. Праздничные пе¬редники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался законом, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской гу¬бернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем, без рукавов - так называемая чина.
• Пояс играл важную роль не только в свадебных обрядах. Ходить без пояса считалось гре¬хом. Существовал запрет видеть жене мужа без пояса, а мужу жену - босую. Повязыва¬лись по нижней рубахе поясками, в которые зашивали тесемки с молитвами. Считалось, что эти молитвы берегут от сглаза, удерживают от сексуальных излишеств.
• Старообрядцы в бане снимали крест, но оставляли пояс, видимо, считая его доста¬точно сильной защитой от нечисти. При отыскивании клада снимали не только крест, но и пояс: чтобы клад «дался в руки», требовалась помощь нечистой силы. С умершего пояс снимали, хоронили также без пояса.
• Некоторые исследователи связывают такие знаки, как косые кресты, свастики раз¬личного рисунка, гуськи, составляющие древние орнаменты, со сложением у наших предков письменности, возникшей на местной основе путем схематизации элементов орнамента. Снять пояс означало превратить человека в раба, в несвободного человека, ибо свободный — подпоясан.
• И наше выражение «распоясаться» ведет свое происхождение оттуда, из глубины тысячеле¬тий, означая «вести себя неправильно». Каждый уважающий себя русский человек не позволял себе распоясанным ходить даже в избе. Более того, женщины не позволяли себе снимать пояс даже на ночь, рубаха должна быть обязательно подпоясана И в тех районах России, где суще¬ствовало крепостное право, когда крестьянина отправляли на конюшню пороть, с него обяза¬тельно снимали пояс — подпоясанного пороть было нельзя. Это особое отношение к «опояске» сохранилось по сей день: когда военнослужащих отправляют на гауптвахту, с них обязательно снимают ремень, подчеркивая тем их несвободу.
• Девушки часто использовали пояс в гаданьях: когда загадывали на жениха, то вешали новый шерстяной пояс (шерсть — символ богатства) на божницу и говорили: «Пояс-пояс, покажи мне суженого поезд!» Поясом перепоясывали ребенка еще до крещения; после рождения его свивали и, кроме свивальника, которым служил широкий пояс, обязательно наде¬вали маленький поясочек. Пояс обязательно клали в гроб, неподпоясанным человека на тот свет никогда не отправляли. А иногда даже надевали несколько поясов на все случаи его загробной жизни.
• Таким образом, рубаха, передник и пояс — это основные общеславянские элементы жен¬ского костюма, сохранившиеся на Русском Севере и в качестве обыденной, и в качестве риту¬альной одежды вплоть до рубежа XIX—XX вв. Именно на этих деталях женского северорус¬ского костюма встречается наибольшее количество архаических орнаментов, возникновение которых относится к древнейшим периодам истории народов Восточной Европы и отстоит от нашего времени на многие тысячелетия.
• Таким образом, эволюционируя, народный костюм под влиянием условий жизни унифицировался и упрощался: от сложных и многообразных комплексов он в XX в. при¬шел к простым в изготовлении, шившимся из фабричных тканей костюмам. Тем не ме¬нее, устойчивость народных традиций, продиктованная все теми же условиями жизни и хозяйственной деятельности, способствовала сохранению в значительной части яркого самобытного и сложного по структуре народного костюма.

Аналитический этап

Эстетическая оценка.

• Кукла является частью композиции, в которую входит ещё несколько кукол. Композиция изготовлена для украшения интерьера. Работу я выполняла с большим желанием и интересом. Декоративные отделки, подбор тканей для одежды - всё это позволило нам изготовить действительно красивое изделие. Участие в выставках показало, что наши куклы нравятся зрителю. Посетители выставок проявляли живой интерес к нашей композиции и с удовольствием фо¬тографировались в компании с нашими куклами. Кроме того, было много же¬лающих купить наши куклы.
• Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что изделие вы¬полняет свои эстетические функции.

Наша кукла может служить игрушкой для детей и пособием по изучению на¬родного костюма и ремёсел.

Экологическая оценка.

• Изготовление и эксплуатация изделия не повлекут за собой изменений ок¬ружающей среды. При выполнении работы я соблюдала санитарно-гигиенические нормы и технику безопасности. Это позволило мне не нанести вреда своему здоровью.

Оценка качества.

• Кукла изготовлена по разработанному эскизу с учётом технологических тре¬бований к изготовлению кукол и пошиву одежды. Нижняя рубаха и навершник изготовлены в соответствии с технологической картой по изготовлению ночной сорочки, и может служить наглядным пособием. Лицо расписано красками для ткани, которые не боятся воды.

Экономическая оценка

• Материальные затраты составили 387,8 рублей.

Расчёт цены изделия.

Цена изделия = полная себестоимость (производственные затраты + коммерческие затраты) + прибыль + НДС

Производственные затраты.

1.Материальные затраты = 387,8 руб.

2.Заработная плата: 10 разряд -1060 рублей за месяц. Ученик работает 24 часа в неделю, 96 часов за месяц. 1060: 96 = 11 рублей за 1 час.

Трудоёмкость: подготовка (1 час) + основное время (30 часов) + завершение работы (1 час.) = 32 часа. Заработная плата = 32 х 11=352 руб.

3.Е.С.Н. =28% 352 х 28 =98,56

4.Накладные расходы = не менее 80% от заработной платы 352x0,8 = 281,6

5.Потери от брака = 0

Итого: 387,8+352+98,56+281,6+0=1119,96

• Коммерческие затраты.

Коммерческие затраты =5% от производственных затрат. 1119,96 х 0,05 = 55,9 рубля

• Прибыль:

Прибыль = 25% от полной себестоимости. (1119,96+55,9)хО,25=294

НДС

НДС= 18% (1119,6+55,9+294)х0,18=264,51

Итоговая стоимость.

1119,96+55,9+294+264,51=1763,86

Использованная литература.

1. «Мягкая игрушка», Н. Войдинова, Москва, «Эксмо», 2004 год.

2. «Технология», 5-9 класс, Симоненко В. Д. Издательский центр «Вентана-Граф», 1999 год.

3. «365 кукол со всего света» М. Левена. Айрис-Пресс. Рольф. Москва. 2000 год.

4. «Игрушка» Л.Н. Соловьёва. ЗАО «Интербук-бизнес», 2002 год.

5. Журнал «Кукольный мастер» за 2004-2005 годы.

6. «Мягкая игрушка. Игрушки в подарок», Н. Деревянко, А. Трошкова. Москва,«Эксмо», 2004 год.

7. Энциклопедия «Подарки». АСТпресс.

8. С. Корт «Роспись по ткани». Санкт-Петербург, 2000 год.

9.Ф. М. Пармона "Русский народный костюм как художественно- конструкторский, источник творчества».- М.: Легпромбытиздат, 1994.

10.Аннотированный библиографический указатель "Исторический, сценический и народный костюм". Сост. Л. В. Беловинский. - М.: ВНМЦ, 1984.